执笏山寻踪

很早以前，宜昌市艾家镇还是宜昌县（2001年拆县建夷陵区）管辖的时候，我就知道有个执笏山，那是在宜昌文化名人欧阳运森的一篇文章里知道的。由于行政区划的调整，艾家镇划归点军区了，也就很少回想起。后来，我也离开了夷陵区，到市直单位工作了。生活生态的变化，我对宜昌的人文历史有一种迟来的爱，执笏山又念及起。

丁酉年十月，柚子成熟的季节。一个周六休息日，初中同学请我们到艾家摘柚子，在享受柚子美果美味的同时，我看到了这里从长江边突兀上升的一群群山峰巍峨壮观，景致别样。我想到这里就是荆门十二碚（通背，山峰）的座落之处，古代文人墨客多有诗赋文章颂扬。我突然提议去看看心仪已久的执笏山，执笏山就在荆门十二碚之一的丞相碚的山峰旁。

同学带我们来到一条多年未修缮的公路边，说这路多年前是专为执笏山修的，一直往上爬即可到达。于是我信心满怀，尽管路上多有荆棘、乱石，也阻断不了我登攀的脚步，因为心里一直有执笏山在呼唤。

执笏山，顾名思义，因该山峰突出，神似古代大臣上朝手执笏板，禀告玉帝之形状，得名执笏山。据书载，过去山上有玉皇阁、金星阁、通天桥等，是道教圣地，可谓盛极一时，后来破坏了，现仅存遗址。

踏过几道之字拐，穿越几片侧柏林，汗水浸透了衣裳，荆茅划破了手背，走了一个多小时，眼看就到公路的尽头了，但始终没有闻到执笏山的气息。是不是走错了方向？由于天色已晚，加上下起了小雨，我赶忙下山，不功而返。

我想，执笏山是名山，应该有明显的标记或者古人留下什么印迹，好找。但执笏山着实给了我一种沮丧、一种神秘。

丁酉年冬月二十七，阳历新年2018年1月13日，我们一家人决定再登执笏山。因为有了第一次的失望，头天晚上，我下了一番功夫，做了一些功课，专门到@宜昌往事群中求问执笏山方位，热心的宜昌文化大咖@兵书宝剑、@三峡书生、@欧阳运森留言，通过网上互动，他们详细介绍了执笏山的位置，还用百度地图标记后发给我。于是我有了方向感，有了路线图，俨然成了一个熟知的向导。

我们先远眺执笏山的外观，从艾家镇七里村也就是在山的西麓仰望，执笏山格外显眼，不同的方位有不同的呈现。山脚是冲积土壤，有农户，农户旁有柚子树，山体是砾岩，不生任何植物，近似九十度垂直上升，山顶上有树木。特别突出的是，满是黑褐色的岩壁上有白色印迹，好似上帝之手绘制，一个圆额头，方脸盘，拱着手，屈着背，峨冠博带，手持笏片的大臣跪拜在蒲团上，在云雾飘缈中活现虔诚神态。

要想与执笏山有个亲密接触，还是要从山的背面，也就是前一次那条破旧的公路往上爬，这里是另外一个村叫柳林村。但这次是直接上山脊，直抵最高峰。

隆冬的山上还有积雪，气温有点冷，天空有点灰，毛黄栌叶已枯萎，芭芒花少了往日的恣意。山脊有石阶，分明是人工凿成的，高宽适宜，方整严实，在灌木林中断断续续。对了，这就是一条通往执笏山的石级路，是一条通往玉皇阁、金星阁朝拜者的精神寄托之路。一种神灵让我仿佛听到了打杵在石阶上的咚咚声，感受到了脚板下前人的温度尚存。

“看，执笏山！”我大声叫道，几多兴奋，几多惊奇。

在山脊的右前方，突然生出一侧峰，好像与山脊主峰不相连接，执笏山到了。

先到达的是主峰，就是地图上所说的荆门十二碚的丞相碚了。在至高点，有一平坦处，发现有很多建筑的地基，在岩石上有凿的凹槽痕迹。儿子是学建筑学的，他说这是打木桩或者石柱固定用的，那支撑的亭台楼阁呢？

我茫然了。心中一片空白。

再往前走，就是侧峰执笏山了，执笏山相对是一座孤峰。主峰连接侧峰的是一座石拱桥。石拱桥横跨在两山之间，桥长6米，宽2米左右，桥下是近200米的深渊。置身桥上，望桥下峡谷，风从两山之间缝隙中吹过，发出怪异的“呼--呼--”声音，令人毛骨悚然。我们“手脚并用”，爬过石桥。石桥用条石砌成，匠工精细，保存完好。我想，正是它的危险，才得以幸存下来。另外，还有一个传说，如果有人将砖料掀下岩，则将遭厄运，家道崩落，横祸突生，所以每一块岩石砖料都得以菩萨保佑。

过石拱桥，即到达执笏山的至高点，这座突兀而立的孤峰，三面悬崖千刃，石壁几近垂直，有几只苍鹰在头上盘旋。山顶面积不足一亩，有一建筑遗址在瑟瑟寒风中诉说沧桑，断垣残壁的砖瓦在枯枝落叶中沉寂，有几簇小黄花在瓦砾中伸出，半截石门槛被一个树兜子挡住在陡坡处。这突如其来的荒凉，让我感到了一种莫名的孤独。尽管山下有排排民居，远处有滚滚长江。

一棵上了年纪的受过伤的化香树见证了曾经香火盛极一时的历史。

唐乾封元年（公元666年）二月，高宗李治时，由峡州知州亲自上执笏山，选定地址，筹措资金，开凿盘山石梯，在执笏山顶兴建金星阁，也就是玄帝观，祭祀太上老君，倡导国教。此玄帝观为峡州（宜昌）地区唯一祭祀玄天皇帝的道观，每年正月初九日和九月初九日为执笏山玄帝观的庙会，想必有香客祭拜如潮涌，繁盛无比。金星阁在执笏山的顶峰，面向玉皇阁，吻合民间传说中的太白金星手执笏板正向玉帝朝拜的意思。

玄帝观总和一些传说迷离在一起。相传玄帝观为阴兵一夜之间砌成，当时有道士住持真仙人叫来三百阴鬼，夜间赶来做工，天亮时建成。待山下三百村人醒时，个个都感到腰酸腿痛，原来是借了村人的魂魄。传说给了道观以神奇，以一传十，以十传百，名气远扬。旧时不孕夫妇望子求女，发财许愿，加官进爵占卜很是灵验。

玉皇阁，就处在丞相碚的主峰，连接主峰的石拱桥名曰通天桥。通天桥，始建于明代洪武二年（公元1369年），开始是木质结构。清朝康熙年间，天下太平，百姓殷实，执笏山下的绅士刘开显捐资一百二十两，修了一座石拱桥。

据地方志记载，在抗日战争时期，日本人践踏道观，抢劫道观的经文，道士们浴血保护，但最终经文落入倭寇。

但毁坏金星阁、玉皇阁，是在“文革”期间，被红卫兵小将们当做“四旧”破了。现仅存通天桥。

我是在英国阿绮彼德·立德（1845-1926）《穿蓝色长袍的国度》里找到执笏山玄帝观照片的，那是1908年的照片，它可能是现保留最完整的也可能是唯一的玄帝观老照片。照片中的执笏山地形地貌一览无遗，那玄帝观的白墙、黛瓦、飞檐、滴水、烽火墙清晰可辩，那通天桥格外醒目。特别肯定的是玄帝观照片正面的化香树，至今还在，成为一息尚存的生命的见证者。

我站在丞相碚至高点上环顾，长江像一条玉带，江水浩荡东去；将军碚、摇船碚、长流碚、顺流碚、乌石碚、偃月碚、大禹碚、磨船碚、观音碚、天鹅碚、桃花碚连绵起伏、巍然屹立。

感世伤怀，思绪万千，荆门十二碚历史文化血脉源远流长，历代文人墨客留下的诗词千古传唱。唐代诗人陈子昂的“巴国山川尽，荆门烟雾开”，李白的“渡远荆门外，来从楚国游，山随平野尽，江入大荒流”。形象记录了荆门山的地理形胜。南明首辅、夷陵人文安之曾登临执笏山，与山僧对诗一首：“移榻就松阴，霜津落叶深。一僧凌雾去，归路正堪寻”。还有杜甫、王维、刘禹锡、范成大、欧阳修等触景生情，留下了两百余首颂咏诗词。

古迹已荡然无存，但山还是那山。先人已逝，但遗风犹在。在实施乡村振兴战略的今天，荆门十二碚的价值应重新审视，那地域风光、秀美山水、生态涵养、历史遗迹、人文传说、农耕风情、农人村落，不就是一幅现代版的“富春山居图”么？！