东行杂记

2010年7月9日，上午五点，我们一行人乘大巴出发，从野鸡坨上京沈高速公路，一路东行，直奔沈阳.

凭窗断想

     车子行驶在高速公路上，轻快而安静，窗外的山水树木如飞而过。回望渐渐远去的家乡，我的思绪一刻也没有停下过。

     四十几岁的人了，我却很少出门。往南我只到过泰山，往西只到过野三坡，往北只到过张家口，而往东呢？当车子行驶到山海关时，我的心绪早飞远了。

     这是我第二次出关。第一次我只到了姜女庙，也没有留下什么特别的印象，此次真的算是远行了。看着窗外匆匆退后的树影，我在心底却不止一遍的念叨着山海关这个名词。

     是这里，“两京锁钥无双地，万里长城第一关”，他所见证的是金戈铁马旌旗猎猎号角声声，他所留下的也不仅仅是那些秦砖汉瓦，更多的还是那些曾经在这里叱咤风云的古代豪杰的英雄业绩；是这里，“山海关关山海”，旧时代有多少活不下去的关里人，就是从这里走出去“闯关东”？他们拖儿带女背包罗伞，迎着阵阵沙砾顶着炎炎烈日冒着如泼雨雪，不知命运若何，却坚定的踏上了不亚于赌博的人生之路，有的人客死他乡有的人成家立业生儿育女，留下的是至今还长叫不衰的“老呔窝棚”“老西窝棚”“棒子窝棚”，这些人落地生根，他们的后代，如今成了地地道道的东北人；是这里，山海关，清兵就是从这里入关，因为有“冲冠一怒为红颜”的吴三桂，使关外的满人长驱直入，开始了统治中华几百年的历史；就是这里，山海关，他见证了日寇的暴行，满洲国的闹剧，也见证了辽沈战役的剧痛……

此时此刻，虽然我看不见“天下第一关”的大匾，但我分明看见了萧显奋力挥毫的巨腕！

是这里，就是这里，我们从这里出关，我们一路东行。

京沈高速公路是沿着辽西走廊修的，我们的大巴开得飞快。越是往东，越是显出与关内不一样的景致。地域辽阔了，而村庄却稀疏起来，房子的样子也发生了变化，厚墙小窗尖顶瓦，这可能是出于避寒避风泄水的考虑吧。

车过盘锦，路的两边是一望无际的水草甸子，水塘、蓬草、水渠，纵横交错，只是在中间点缀着些低矮的土窝子，这应该是在这种特殊的地形地貌下特有的栖身之处吧。这种土窝子，我以前没有见过更别说走进去了，但我想里面一定是又潮又湿。或许，这也正是早年那些逃荒逃难人所能住得起的避风所吧。

 如果不是来去匆匆，身不由己，我倒是真想到那草甸水网中走一走看一看，说不定还能与野鸭天鹅之类的碰个面呢！

 

   两袋大米

     导游讲，在上个世纪八九时年代，朝鲜很穷（实际上现在也不富裕），而一江之隔的中国在改革开放后却空前的繁荣起来。所以好多朝鲜人就偷渡到中国来定居，而朝鲜的姑娘也愿意嫁给中国小伙，这种事在丹东太平常了。据说，有的中国小伙找不到对象，就带上两袋大米，偷偷游到朝方去，就能换回一个漂亮的朝鲜姑娘。一开始管得并不严，但有一个人做大发了，竟然拉了一船大米，带回了六个姑娘，这才引起两国政府的注意，那小伙被判了刑，罪名是跨国贩卖人口，从此边界也严了起来。

     其实，中朝两国山水相连，通婚是自古之事，不过中国现在富裕，而朝方依然贫困，就形成了一边倒，朝鲜的姑娘愿意嫁中国的小伙，中国的姑娘却不愿意嫁给朝鲜的小伙。即便是现在，这种现状也没有什么改变。

     听了这个故事，车子上的好多男性同胞都很兴奋，两袋大米也就成了整个旅途的笑谈。如果谁上车晚了，马上就会有人说“是不是去买大米了？”“上丹东了吧？”，即便是两个人开玩笑，一个人也会对另一个说“得，你把我换两袋大米得了！”

     笑话归笑话，当人们大谈两袋大米就换回一个媳妇的时候，我就想，我们在六七十年代不也是如此么？一口袋地瓜干娶个媳妇的事不是也有么？据新闻报道，今年的在南非举办的世界杯，朝鲜队也参加了，可他们球员的待遇却很低，一个月的工资相当于人民币6块钱，全队买了一瓶可乐，一人一口。听到这些，野草的心里很是不舒服。这样的日子我们有过，但我们不愿意回去。我们希望过上富裕平安的日子。

     一路走来，两袋大米的笑话，不时出现在同行者的口中，同时也时时回荡在我的脑海。我始终有个疑问：仅仅是两袋大米吗，对两国人民来说，是福、是祸？

     旅途结束了，可我的心里却始终放不下这两袋大米。

 

   印象沈阳

     我们此行的目的地是沈阳，它在京沈高速公路的东起点。

     沈阳是辽宁省的省会，过去叫盛京，是大清王朝的兴盛之地，努尔哈赤就在此称帝，最后也埋葬在这里，即沈阳的东陵。后来沈阳又改名奉天。张作霖坐镇时，这里就叫奉天。说到张作霖，导游讲了一个有趣的故事，说有一次，张作霖给一日本人题字，落款却写成了“张作霖手黑”，部下提示他“大帅，下面还有一土字呢。”谁知老张把眼一瞪“中国的土地能随便给日本人吗？”虽然没有多少文化，但民族气节他还是有的，可惜他被日本人炸死了。现市区还留有大帅府，因为不是旅途安排，我没有能够进去，只是在门口窥视片刻，同时也瞥了一眼赵一狄小姐的闺房，门前有两个穿旗袍的美女把门，也要票，进不去。这也算是一件憾事吧。

      沈阳之所以得名，完全是因为城南的那条河。这条河原名沈水，按中国古代“风水”学的理论，背山面水建城有王气。而山之南水之北即为阳，城建在沈水北岸，故叫沈阳。其实。在中国这样的城市实在不少，如洛阳、荥阳、淮阴、江阴等。只不过沈水早就改名了，现在叫浑河，这还是努尔哈赤改的呢。传说有一次努尔哈赤被明军追赶，他逃过沈水后，就命令将士把河水搅浑，明军怕中埋伏，就退了。因为救驾有功，故将沈水更名为浑河。我们回去的时候，正好从这里走过。我留心看了看，河面很宽，现在正值雨季，水也大。在大桥上，但见滚滚东去的浪涛，却不见了那旌旗狼烟马嘶金鸣的场面；这不禁让人感叹时光易逝、人生易老！

按说，沈阳也算是大都市了，清王朝、张作霖、伪满洲国，都先后以此为政治经济文化中心。这里有故宫、清东陵、大帅府等古迹；有当年与北京王府井齐名的市贸中心——中街；很多老字号也是从这里起家的，如老边饺子的总店；现如今，又有了“2006年中国沈阳世界园艺博览会”、“刘老根大舞台”等。应该说，沈阳是个兴盛繁华之地，可真到了沈阳，这种感觉却淡多了。

我们的车子是从西往东贯穿沈阳的，西边是新区，东边是老区。给人的印象是新区也不新，总有一种破败的景象。街道很宽，但不整洁，地面硬化美化的还不如我们唐山甚至于我们滦县小城。路上行人很少，稀稀拉拉的，有同行者抱怨，走了半天连一个穿裙子的都没有看见，这当然有些夸张。只是在比较大的医院广场上，才见得人员稠密起来，但这要是和唐山石家庄的大街上车来车往人流如潮比起来，清静多了。

路边有许多新开发的楼盘，高层的低层的都有，但有一点是相同的，那就是闲置的情况很严重。于是我记起了好多高考移民都到辽宁来买房的事情来了，考生是为了考个好一点的学校，而辽宁人呢？也乐得多卖几套房子。这也就难怪，虽然人们反映强烈，一直到现在也没有整改的原因所在吧。

晚上我们就住在中街附近，饭后出去转了转，没有想象中的繁华热闹。街不是很长，人也不多，商家好像也不怎么卖东西，只有几个冷饮摊生意似乎好一点。有唱曲子的，有打羽毛球的，有仰头看世界杯转播的，但大多数人只是在闲逛，一个个百无聊赖的样子。只有一个用大毛笔蘸水在地板上写字的老人，让我赞叹。他一手提水桶，一手执大笔，慢慢地、倒缩着，点点画画地写，一脸严肃一丝不苟。刷刷刷，一会儿，竟然是正宗的行楷，陆放翁的《钗头凤》，一点一画，遒劲有力颇有韵味。写完了，老头就站在一边，一语不发，任凭行人的点评。我真是敬佩老者的书法，更仰慕老者的气度。我当时就想，我老了会这样吗？我不知道，但临离去时，还是忍不住回头。

 宾馆的条件一般，两个人的标间，空调还行，电视机是个摆设，不出人儿，热水要自己去打，不过，洗澡水还是蛮热的。我九点多就上床睡了，其他人有的打牌到深夜，赢的人当然高兴，只是输钱的人就像是要报复似的让赢家买好吃的去。

沈阳不同于其他城市，除了几个有限的特殊区域外，大多数的店铺商场到九点十点就打烊关门了，因为沈阳人没有逛夜市的习惯。如果说到热闹，大概就只有二人转剧场了。

刚到沈阳，就听地导说东北人“宁舍一顿饭，不舍二人转”，沈阳是小品王赵本山的发迹之地，这里建有“刘老根山庄”“刘老根大舞台”，每天都有二人转表演，只是票价贵了点，一等票要240元一张，且还要提前两天预订。有几个人一路上一直在吵吵要去看，但到底是因为时间的关系没有去成。但也有几个人好奇，到“刘老根大舞台”门口转了一圈，正赶上时下当红的小沈阳刘能等人出门，围观的人很多，保安也挺负责，所以，这几位老兄也只是在人群外踮了半天脚，除了一大群人的后脑勺，什么也没有瞧见。但不管怎么说，也算近距离感受了一把明星。回来后，以此做资本，向我们好好地炫了一把。

沈阳还有一个特殊的去处，叫西塔街。猛一看上去，让人有到了韩国的感觉，大小招牌都是用韩文书写，在这里经营的主要是韩朝两国人。主要是韩式料理、酒店，韩国风味的小吃，带有浓烈的民族特色。这里也是东北地区朝鲜族人的聚集地。据说，韩国朝鲜游客来沈阳，那里是必去的地方，有点像中国人在西雅图去唐人街的样子。听导游的口气，期期艾艾的，似乎这里也是沈阳的红灯区，是著名的娱乐一条街。小导没有明说，只是暗示“想看俊男靓女的去西塔啊！”我们的车子只是从哪里过了一下，并未停下，具体有什么，也只能是凭自己去想象了。

总之，沈阳是个古老而又新鲜的城市，她古朴陈旧而沧桑，她鲜活明亮而包容。这就是我印象中的沈阳。

 

   本溪水洞

     我们此行的最后目的地是本溪水洞。

     车子是早上七点从沈阳出发，一路南行，大概走了有三个小时，就是本溪了，而本溪水洞就像一条美丽的丝线牵引着大家的欲望。

     本溪是个山城，路旁都是山，山上长满了各种各样的树，有松树、柏树、杨树、槐树，我似乎还见到了白桦树。只是车速很快，眼睛适应不了，所以很难看个仔细。

     本溪水洞是近些年才发现的地下溶洞，其独特之处就在于洞里有一条暗河，要参观需要乘船才行。已发现的洞深约六千米，而真正已经开发的也就2400米。

     据说这条暗河属太子河水系，也不知道真假。太子河是本溪这地方最有名的河，战国时，叫衍水，其得名还与荆轲刺秦有关呢。想当年，燕太子丹派荆大侠去刺秦，失手后引来了秦军更加猛烈的进攻，城破之时，太子丹被秦军追到本溪，实在是“上天无路，入地无门”，就学屈子投江了，人们为了纪念他，干脆把这条河叫太子河了。今天我们去那里，肯定是见不到古代的英雄了，肯定也听不到“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返！”那苍凉悲壮的歌声了，但久远的时空留下的依然是那宁死不屈的民族之魂，巍巍的青山可以作证，汤汤的流水可以作证！

     三个小时的颠簸，车子终于停了下来。解解手、喝喝水，稍事休息，再走过一段旱木桥，乘上电瓶车就直奔水洞。

     水洞在半山腰，宽可并行六七辆车，高可三层楼许，远看去犹如一条巨龙张开大口，面朝北吐着白气，在洞口上方，镌刻着四个鲜红的大字“本溪水洞”，导游说那还是薄一波亲笔呢，那字迹古朴刚劲且富有灵动腾飞之势。

洞口很热闹，多数人都在忙着拍照留念，野草也是忙得不亦乐乎。

此时暑气正盛，洞外绿树成荫鲜花如怒，而洞里却是截然相反；刚到洞口，就觉得一股寒气扑面而来。洞里挂着各色彩灯，远远看去，但见水光浮动，流光溢彩，平添着几多神秘。

先走一段旱洞才能到水洞，我发现几乎每个人都抱着肩缩成一团。主要的原因是穿得太少了，男的一般是短衫短裤，女的一般是短衫短裙，洞外有35度，而洞里常年是12度，真是寒暑易节温差太大，这真是一件特殊的见面礼。幸亏野草事先有准备，穿了长衫长裤，那也不觉瑟瑟。即便是这样，也让同伴好不羡慕。

旱洞不长，只有几十米的样子，到了水洞码头，每个人就可以得到一件免费的羽绒服，这就可以上船了。

水不深，很清澈，听导游介绍，这里生活着一种鱼，由于长期不见天日，眼睛退化了，故称盲鱼。盲鱼以吃洞里的蝙蝠粪便为生，而蝙蝠却以吃洞中的其他昆虫为生，这也就形成了独特的生物链，维持了一种自然的平衡。盲鱼我没有见到，蝙蝠也早就躲到洞的深处睡大觉去了。能够见到的只有灯光彩石，听到的是游人的惊呼以及导游那面无表情的机械的背书似的介绍。

船走得很快，不时的与从对面开来的船会面，激起不小的浪花。野草紧挨着船帮坐，大饱水福，总能享受到水花飞溅到脸上身上的恩赐。两船交错时，不管认识不认识，两船上的人都会举手大呼。似乎是在这亿万年前生成的水洞里见面，也是一种缘分。

水路两岸，石壁洞顶，全是石笋石柱石乳，有的地方水依然在滴水。据说，一万年石笋才长一厘米，看看悬挂着的“倚天剑”“屠龙刀”，真的需要锤炼亿万年。

石笋石柱石乳千姿百态，煞是好看。你看他们有的像老人、有的像小孩，有的若飞天仙女、有的如老僧入定，有的如仙女散花又若佛缘法会，有的像是灵猴上树或如大象戏水…..再配上灯光、说明、导游的渲染，游人惊呼，在这古地洞天里，给人的感受，实在是难以用语言描述，而眼睛也忙不过来。

不巧的是野草的照相机此时偏偏提示“内存已满”，所以相片录像都只是了了，不能不说这是一件憾事。

2400米，打一个来回，也就二十多分钟，等到出了水洞，真有一种从仙界回到凡间的感觉。洞外依然是暑热难当，再回望洞里却是清凉舒爽，让人不忍离去。此时我想，若是能够在此长住，该是多美呀！故留诗曰：

                         世间难觅此奇观，

                         本溪城外有洞天。

                         神鱼伏水千年静，

                         飞龙在壁万世眠。

                         石上开花佛国会，

                         水底种树道法缘。

                         洞里洞外寒暑易，

                         离舟回望碧水潭！

 

                      2010年7月24日野草于家中